Dixna レバーコラムマウントOS

カスタム&メンテナンス
09 /17 2017
折角の連休でしたが、初日は雨が降り出す前に走ろうと思い、午前5時に起きて準備していたら雨が降り出して来たのでトレイルライドは自重しました(涙)。
う~、残念。

先日TVで見た、道の駅「ららん藤岡」に行ってみたいと嫁が言うので出掛けました。
秩父谷を出ると、雨は降っていませんでしたね。

道の駅としては規模も大きく、フードコートが充実していました。

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たまたま STIHL のブースが出展されていました。
海外の巨木を切る為なのでしょう、デカイです!!

我が家には5台のチェーンソーがありますが、いつかは STIHL か Husqvarna が欲しいですね。
特に Husq は、ヘルメットとかもカッコイイんだよね~。

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日曜日は台風の影響で雨。
しかし、秩父宮杯埼玉県自転車道路競走大会は行われていました。

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公道を閉鎖して行われる、全国的にも珍しいロードレース大会です。

公道を閉鎖すれば色々弊害もある訳でして...

この大会を永続的に望むのであれば、事前の練習に訪れる際には交通ルール等、最低限のマナーを順守して戴けたらと思います。




さてさて、GIRAMONDO はバーコンで駆動系を制御しているのですが、使い込んで行くうちに不満点も出て来ました。
勿論、機能的には十分な訳で、主に使い勝手ですかね。

具体的には、自転車を立て掛けた際にレバーが勝手に動いていたり、信号で停車した際に膝に当たりレバーが動いてしまう等。
何度か気付かずにペダルを踏んで、チェーンを脱線させているのです。

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そこで Dixna のレバーコラムマウントOS を使って、レバーの位置を変えてみることにしました。
画像は、レバーコラムマウントにダブルレバーを取り付けた状態です。

因みにバーコンとして使用していた Micro Shift のダブルレバーは、取り付け不可でした。
推奨しているのは DIA-CONPE のダブルレバーで、シマノ製も大丈夫なようです(シマノは未確認)。

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レバーコラムマウントと言う名称通り、コラムスペーサーの代わりに挟み込む訳です。
厚みは30mmですね。

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ダブルレバーを扱いなれた方は、問題なく組めると思います。
僕はブラックを選択しましたが、クラシカルなスタイルが好みの方はシルバーも良いかも知れませんね。

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このパーツの組み付けの肝は、アウターの引き回しでしょう。
ハンドルを切っても突っ張らなく且つRが大きくなり過ぎないよう、長さの微調整を繰り返しました。

長く自転車をやっている方は分かると思うけど、アウターのキャプは金属製で。

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今の所このマウント方式のデメリットとして思いつくのは、サイコンやスマホホルダーをステム付近につけられないことかな。

僕の場合は、ハンドルバーに付けているマウントを横に逃がせば問題ないので、大したデメリットは無さそうです。

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バーコンから組み替えるには、バーテープも交換しないといけません。
バーテープも大分痛んでいたので、丁度良い機会と言うことで交換。

Dixna のロードバーテープのブラウンを選択しました。
カタログの画像ではもう少し濃い色だったのですが、実際はブラウンと言うよりはタンですかね。

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テープはステッチタイプなので通常のテープの倍の厚みがあり、巻くのは少し難しかったかな。
しかしゴルフグリップ素材と言うことで、しっとりとした握り具合で雨の日も滑らなそうです。

また僕のドロップバーはグラベル用なので下ハンが広く長い、テープの長さが足りるか心配でしたが問題ありませんでした。
因みにフィニッシュテープやエンドキャップも付属しています。

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フォークコラムの防錆

カスタム&メンテナンス
09 /06 2017
アドベンチャーロードバイクである MASI Giramondo ですが、雨の中乗る機会が多い。

と言うのも、雨の後でトレイルライドを自重した時、いわゆる天気の優れない時に乗ることが多いので必然と...

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乗鞍ライドでズブ濡れになったので、2週間放置してあったけど念のためヘッド周りだけでもグリスアップして於こうと分解するものの、フォークが抜けない(汗)。

クロモリフォークのコラム部分は無塗装なので、水が溜まり赤錆が発生していたのです。
しかも赤錆が膨張して、コラムが抜けなかったのよ(笑)。

取りあえずスコッチブライトで軽く錆を落としたものの、いずれ錆るだろうと思い防錆処理しました。

まあMTBやロードバイクは、フォークコラムもアルミやカーボンでしょうから必要ないですよね。

用意したのは、KURE ラストリムーバと、クリアのサビ止め塗料。

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作業中の画像はないけど、リン酸であるラストリムーバで錆落とし。

酸なので、処理する場所以外に付着しないようマスキング。
(画像は作業後です、悪しからず)

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コラム内部は黒染め処理がしてあるのですが、リン酸が付くと綺麗に処理されてしまいます。
過去に経験済み(笑)。

マスキングするのが面倒なので、粘土を平たく伸ばしてコラムを刺せばマスキング完了です。

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今回リン酸の錆落としを選択したのは、リン酸は酸化鉄と反応しリン酸塩の被膜を作ります。
処理後に水洗しても、直ぐに錆びる心配がないんですね。

歯ブラシで擦って、9割方錆を落とすことが出来ました。
錆が落ちた部分は、ピンホール状に凹んでいます。

十分に水洗い後に乾燥させ、脱脂してからクリアスプレーを吹きました。

サビ止めとあるけど、亜鉛を含有している訳でもなさそうだし、普通のラッカースプレーっぽいっス(笑)。
まあ、うたい文句を信じて。

すっかり綺麗になりました♪
って、画像は全て錆落とし後なんですけどね。

流石に酸性の液体を使いながら、カメラは触りたくなかったので...

これで安心して乗ることが出来ます!!

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基本的にクロモリフレームでも雨のライド後は、シートポストを抜いて逆さにして乾燥させるだけで十分だと思います。

「鉄」とは言っても含有する成分により多種あって、構造材として一般に使われる材料よりも、クロモリ鋼は錆びにくいと思います。

MTB 11速化とシマノ クイックリンク

カスタム&メンテナンス
06 /03 2017
メインバイクである Monkey 98ST7 を、11速化しました。

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実情は最新のコンポにしたいとかではなく、単純にコレが使いたかっただけ。
SLX CS-M7000-11(11-42T) です。

今まで使っていた社外のビックコグだと、どうしても変速の切れが悪くなりますし、1枚抜いた17Tの前後の繋がりが悪くてストレスが溜まっていたもので、思い切って11速化した訳です。

ようやくMTBとロードが10速で統一出来たのですが、まあ仕方ないですね。

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XT の11-46T と迷いましたが、今回はSLX の 11-42T を選択しました。

「そんな激坂登らんから、そんなデカいギヤいらん!」って方も居るかと思いますが、ドロッパーポストとの組み合わせを考慮したフロントシングルで、僕等みたいに一日中山を走るとなると少しでも軽いギヤがあるのは有用なのですよ。

要るか要らないかは、その人のスタイルによって変わって来ると思うのです。
少なくとも、僕らはリアルに山を走っていますから。

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組み合わせるリアディレイラーは、SLX RD-M7000-11-GS を選択しました。

ビックコグとの組み合わせを考慮し、ガイドプーリーの歯丈が高くなっています。
因みにBテンション・ボルトも、デフォルトで長いボルトになっています。

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勿論チェーンも11速用のチェーンに交換して、今回はコレを買ってみました。
噂の?シマノ製のクイックリンクです。

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1pc 2個入りです。
方向性があるので、取り付ける際には注意が必要です。

さて各パーツの取り付けを終えてチェーンをギヤに掛けて、チェーンを切るために長さを確認します。
何せフロントシングルと言えど、11-42T ですから下手に切れません。

そこでクイックリングを嵌めようと思ったのですが、クイックリングは再使用禁止です。
仮止めで嵌めてしまったら終りやん(笑)。

そこでチェーンの長さ出しには、10速のミッシングリンクを使用しました。
(クランクを手で回す程度では、全く問題ありませんでした)。

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さて、チェーンの長さも決まり詰めたので、クイックリンクを取り付けようとしましたが、どうやっても手では嵌められません。

既にゴミ箱行きだった取説を読むと、やはり専用工具が必要なのです。

「これじゃあクイックリンクと呼べないんじゃあ...」なんて思うものの、シマノとしては再使用を禁止していますから、手でホイホイ着脱出来るようではイケナイという考えなのでしょう。

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でもこの程度でオジサンは凝りません(笑)、器用な人ならスナップリングプライヤーを使えば着脱は可能です。

でも工具が必要なのは、なんだかなあ。
次は、KMC のを買うか。

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最後に11速のドライブトレインを組んで思ったのは、やはり調整がシビアですね。

そりゃあ同じフリーボディーの幅でより多くのギヤを入れている訳ですから、1インデックス辺りのワイヤーの引き量も少なくなっていますからね。

9速の頃とかはシフターのアジャスターなんて、ワイヤーの初期伸びを考慮してテンションを掛ける方向にだけアジャスト出来れば問題なかったけど、こうもシビアだとアジャスターは中間位置にして於いて微調整が必要ですね。

9速→10速に換えた時に、スノーライドでカセットに雪の塊が付着すると脱線してシビアだと感じたけど、その辺りはどうだろう。

理論的にはまだ多段化出来るらしいけど、MTB用コンポは岩に当てたり「ガシガシ」使う物ですから、あまりシビアで繊細な物にはなって欲しくないな。

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ところで、オプチカルインディケーターって使う人居るのかな?
どうせ外すんだから、オプション扱いにしてくれた方が嬉しいんですけど、そう思いません?

ALFINE チェーンテンショナー

カスタム&メンテナンス
05 /21 2017
Monkey A-10 寄り道仕様、懲りずに?シングルスピードで楽しんでいます。

A-10 はバーティカルエンドですから、チェーンテンショナーとしてシマノ ALFINE のテンショナーを使っています。

しかし、リアディレイラーで言う「Bテンション」の部分が調整式ではない為、テンショナーとチェーンステイの間隔が広くなってしまいました。

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そこでBテンション部のストッパーを半分ほど削り、上記間隔を狭めて乗っていました。

ところがバニーの着地で、嫌な音が...

ストッパーを半分に削ってしまったため強度が不足したようで、ストッパーにクラックが入り捥げてしまいました。

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アクティブに乗る方は中途半端に削ったりせず、最初から削り飛ばしてしまった方が良いようです。

これだどチェーンステイに「ガチャガチャ」当たるので、予めインシュロック等でチェーンステイに縛り付けて置くのが良いでしょう。

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以上はイレギュラーな使い方をしているからであって、ALFINE のテンショナーが弱いとか言うことではありませんのでご了承願います。

事の顛末

カスタム&メンテナンス
05 /21 2017
日曜日は家のエアコンの設置工事などを依頼していたので、自転車に乗ることは出来なかったのですが。
自転車小屋のシャッターを開けると...

あれま、今度は前輪がパンクかよ!
土曜日のライドの帰りにスローパンクチャ気味だったので、もしかしたらと思ってはいたけど、またかよ Dirtwizard (笑)。

チューブドで運用し出した途端に、乗る度にパンクするなんて Dirtwizard の名が廃るゼ!

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いやね、リム打ちでスネークバイトとかなら修理も簡単だけど、植物のトゲが原因のスローパンクチャだと結構面倒。

何せ原因の穴が小さいから見つけ辛いし、タイヤ側に飛び出ているであろうトゲを探さないといけない訳で。
チューブを取り出す際には、タイヤにもバルブの位置をマーキングして於いて、特定し易くして於かないと。

原因は、このトゲでした。
茨(イバラ)のトゲか、栗のイガか...

タイヤのトレッド面を見ると、他にも沢山刺さっていました(笑)。
Surly 本国の砂漠地帯を走っているライダーは、サボテンのトゲとか大丈夫なのかな!?

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先日ポストした11速のXTのフリーボディーが長い件、ポストした手前事の顛末など...

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事の発端は、上記ハブに10速用の SRAM PG-1050 + FORMOSA ワイドレンジコグ を取り付けたところ、フリーボディーが微妙に長いようで固定できなかったこと。

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なのでカセットスプロケットの下にロースペーサーを入れることにしたのですが、結局 t=0.3mm のスペーサーで解決しました。

手持ちのスペーサーは 0.5mm までだったので、急きょ WHEELS MANUFACTURING のスペーサーを手配しました。

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0.3mmのロースペーサー(シム)が、10枚入っています。

フリーボディー用だけでなく、BSAネジのBBのスペーサーにも使えるので、コアな方は持っていても損はないかも?

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結局0.3mmのシムで解決したと言うことは、メーカー間の僅かな寸法の差だったのかな?

良く分かりませんが、同じ組み合わせをされる方は、ご注意あれ。